「ユナイテッド ヌード」の靴はしばしば「アーキテクチャルシューズ（建築的な靴）」と呼ばれるが、これはなぜなのだろう。いかなる定義よりまずそのコレクション歴を振り返ってみたい。2003年にロンドンで生まれたユナイテッド ヌードは、どのシーズンのコレクションもアートオブジェのようにデザイン性が高く、従来の靴の概念を打破するような大胆な形状や構造を特徴としてきた。色や素材は時のファッショントレンドを敏感に捉え、新開発素材や技術も取り入れる。さらに建築家が手がける建造物は目的に準ずるものとして機能することが大前提であるように、ユナイテッド ヌードでは靴としての機能、履きやすさが卓越していることに定評がある。

クリエイティブディレクターとしてブランドをリードするのは、現在はロサンゼルスを拠点とする創業者のレム・D・コールハースだ。そのデザインにはヨーロッパのアバンギャルドなセンスが貫かれ、アートやデザイン愛好者からも熱い支持を受けるが、名前を聞けば、アムステルダム出身の建築界の巨匠、都市計画や思想家としても世界的な影響力をもつレム・コールハースを思う方も多いはずだ。もっとも、二人は叔父・甥の血縁で、大学で建築を学んだ甥のレムはかつて叔父の建築プロジェクトにも参加している。すなわち、レムは建築家であり、そんな彼が靴をデザインしてみようと思ったのは、叔父のチームの一員としてプラダのニューヨーク店舗の設計に関わった頃だという。

〈レム・D・コールハース。ユナイテッドヌードの靴の進化を丁寧に説明してくれた。ちなみにこの日着ているボトムスはコラボレーターであり、尊敬を捧げるイッセイ ミヤケのもの。靴以外でも業種を超えてタイムレスデザインを探求するコラボレーションが楽しいという。〉

「アーティストが自由に作品を制作するように、自分も美しく機能性の高いものを作りたいという好奇心から、靴を作ってみたくなったのです。建築は規模が大きく、クライアントと作品が一対一のカスタムメイドですが、靴は実物も製造過程も規模が小さいので、シンプルなフォルムと機能的構造の追求をデザインするなら、建築より自由で多様なアプローチが可能だろうと考えました。ただ、そうして完成させたデザインをミウッチャ・プラダやセルジオ・ロッシなどに見てもらったところ、あまりにも既存の靴からかけ離れていたこともあり『うちのシグナチャーではないから、作ることはできない』といった反応ばかりで…。ファッション業界ではブランドがブランドたるシグネチャーを中枢に展開されていることがよくわかりました」

誰のシグネチャーでもないという理由で商品化できない前衛的なデザインの靴。一方で、そのデザインはレムが作りたかったものだし、いうならば彼のシグネチャーである。そしてレムは英国老舗ブランド「クラークス」の7代目で、靴製造を熟知するガラハド・クラークの賛同を得て、ユナイテッド ヌードを彼と共同創設。2003年に後にユナイテッド ヌードのシグネチャーとなる“メビウス”を発表し、靴業界にクールな挑戦状を叩きつけた。その名の通り、無限大を意味するメビウスの輪のようなシンプルで美しいフォルムに、これまでの靴業界にないスマートなデザインと構造、製造過程をもを見出した背景を、彼はこう語る。

「靴づくりの知識がゼロで何も知らなかったからこそ、これまでにないアプローチのデザインや製造が叶い、新しく自由な発想の靴が誕生したんだ。業界のディスラプトの多くはアウトサイダーによるもの。例えばテスラやスペースXのイーロン・マスクは、自動車産業でも宇宙産業のプロでもなかったからこそ、巨大な業界をディスラプトすることができたように」


〈レムがデザインからプロデュースまでを手がけたローレゾカー。ランボルギーニなどの3D画像の解像度を極力落とし込んだコンセプトへの実験的な試みだ。雑誌『Wallpaper』のデザイン賞受賞後、ミュージックビデオなどにも提供。一台はLAの自動車博物館が所蔵する。このようにユナイテッドヌードは家具、クルマなどのプロジェクトにも携わるデザイン集団だ。〉


デザインに投影される建築家的アプローチ

靴のデザインにはかたちから入ったというレムだが、そのスマートな機能性と快適さ、製造過程の簡易化や効率向上も関心事になっていく。それは細かな手作業が大半の伝統的な靴の製造は将来的でないと見直した結果であり、その視点こそがユナイテッド ヌードでは定番のアイテムですら常にアップデートしている理由でもある。例えば10年ほど前に生まれ、高い人気を誇る“Geisha”モデルは、その後、数タイプのモデルに分裂しながら進化している。他方で来春発売予定の“Wa Hi”モデルはその最新バージョンで、3カ所をアジャストできるストラップ、レザーとファブリック素材の使い分け、軽量素材などを取り入れ、独創的なデザイン性を保ちながらチャンキーで安定性のある靴となった。すなわち、手作業の簡略化や接着剤不要を目指すことで、製造過程も進化し、それが履きやすさにつながっているのだ。


〈今秋GINZA SIX店で出会えるコレクションからレムが選んだ3点。左からシューズ“ストーンレースアップ”(ヒール高5cm) 36,300円／ブーティー“ジンクラン”(ヒール高6cm) 39,600円／ブーツ“スペースキックV”(ヒール高6.5cm) 41,800円〉

「ユナイテッド ヌードがデザインと同じくらい重要視してきたのは、実際に履きやすい靴を作り、お客様のお気に入りの一足になることです。だからこそ一度でもユナイテッド ヌードを経験したお客様には、もう一足、さらに一足とリピートで購入いただくファンが大半で、ある人は『40足以上持っている』と話してくれました」とも語るレム。その上で、建築家は自身の考えを落とし込み、かたちとして実現できるスキルが高いとも続けた。

「ファッションではスタイルに周期があって流行が顕著だけれど、建築やプロダクトデザインではデザインの恒久性が大切です。建築家にとってデザインがタイムレスであることは普遍のゴールで、建築家である僕がデザインを統轄する靴も、例外ではないのです。ユナイテッド ヌードではこれまで実験的なクルマをデザインし、家具や時計もつくっています。現在も新たなクルマのデザインが進行していますが、それは僕たちが常に進化するタイムレスなデザインを捉えようとしているから。ユナイテッド ヌードがランウェイでコラボレーションをしているイッセイ ミヤケも、ファッションでタイムレスデザインを極めたブランド。20年前の商品が今なおモダンで特別な服だなんて、素晴らしいことです」

一方でコロナ禍で人々がおしゃれをして外出する機会が激減し、ハイヒールの需要が激減した状況を受けて「実はコロナ以前から始まっていた快適性のトレンドが加速しています。今後も履きやすい、チャンキーな靴がより受け入れられることになるでしょう。安定性を優先したデザインでも、新開発フォームなどを使用すれば重くならないし、製造法を改善することで、よりつくりやすく履きやすい靴になり得る。パンデミックの振り子効果でハイヒール人気が高まるかもしれないけれど、チャンキーはきっとメジャーなトレンドになるはず」とも今後を予想する。


〈82年のデロリアンはレムの愛車。そのブランドマークがユナイテッドヌードのロゴと似ているのは偶然ではない。〉

最後にユナイテッド ヌードというブランド名についてレムに聞いてみた。拠点とする近年のアメリカでは、特に分断や差別への問題意識が高まり、分断に対する団結（ユナイテッド）やありのままの自身（ヌード）についての認識と会話が深い意味をもつからだ。

「ブランド発足当時はユナイテッド ヌードという名前が挑発的すぎると不評でした。でも今ではムーブメントの名称に使えるほど、時代に迎合しています。『なりたい自分になる』というメッセージという意味において」

この秋、GINZA SIX店にはユナイテッド ヌードの新しいコレクションが並ぶ。一捻りしたチャンキーソールをあしらったスニーカーや洗練された新素材を組み合わせたファッション性の高いヒールなど、改めてなりたい自分の一片を見つけに、ぜひとも出かけてほしい。

Text: Chinami Inaishi
Photos: Kaori Suzuki
Editing Direction: Yuka Okada（81）